【スーツの素材・生地の種類】特徴の違いと選び方をわかりやすく解説

ウール、ポリエステル、Super120’s、イタリア生地など、スーツを選ぼうとすると、聞き慣れない言葉が次々に出てきます。何を基準に決めればいいのか、迷ってしまう方は多いはずです。

結論からお伝えすると、押さえるべきは「素材（繊維）」と「生地（産地・ブランド・格付け・織り）」の2階層です。この2つを分けて理解すれば、値札の情報が読めるようになり、用途と季節に合う一着を自分で選べるようになります。

この記事では、主要な繊維素材の特徴から、ウールとポリエステルの違い、生地の産地と名門ブランド、Super表記の意味、織りの種類、季節別の選び方までを解説します。

読み終えるころには、店頭やオンラインで生地表示を見たときに、それが自分の用途に合うかどうかを判断できるようになっているはずです。

スーツの素材（繊維）の種類と特徴

スーツに使われる繊維は大きく、羊毛や綿などの天然繊維と、ポリエステルなどの化学繊維に分かれます。それぞれ得意なことが違うため、混紡（複数の繊維を混ぜること）で弱点を補い合うのが一般的です。

まずは全体像を、水分の吸いやすさの目安とあわせて見てみましょう。

繊維	公定水分率	得意なこと	向いている場面
ウール（毛）	16%	保温性・吸湿性・シワの戻りやすさ	通年のビジネススーツ全般
リネン（麻）	12%	通気性・清涼感	真夏・リゾート寄りの装い
シルク（絹）	11%	光沢・なめらかな肌触り	フォーマル・混紡で風合いを足す
レーヨン	11%	ドレープ性・光沢・吸湿性	混紡で落ち感や光沢を出したいとき
コットン（綿）	8.5%	肌触り・吸湿性・カジュアルな表情	春夏のジャケパン・カジュアルスーツ
ナイロン	4.5%	強度・軽さ	混紡で耐久性や軽さを補うとき
ポリエステル	0.4%	シワになりにくさ・型崩れしにくさ・扱いやすさ	雨の日・出張・毎日着る実用スーツ

※公定水分率は、温度20℃・相対湿度65%の環境における繊維の水分率の基準値です（検査機関の公開資料より。2026年8月時点で確認）。数値が大きいほど水分を含みやすく、湿気を吸ってくれる＝蒸れにくい目安になります。

ウール（毛）

スーツの主役といえるのがウールです。羊の毛からつくられる繊維で、吸湿性・保温性・シワの戻りやすさをバランスよく備えています。表示によっては「毛」と書かれますが、これはウールのことです。

ウールの繊維は表面がうろこ状になっており、そのすき間に空気を含みます。この構造が、冬は暖かく、夏でも湿気を逃がすという特性につながっています。業界団体の資料では、ウールは濡れた感触が出るまでにかなりの量の水分を吸えるとも説明されています。

また、繊維自体に伸び縮みする性質があるため、一日着てついたシワが、ハンガーにかけておくと自然に戻りやすいのも利点です。オールシーズン使えるうえ、生地の織り方や重さで季節に合わせられるため、まず1着ならウールという選び方は理にかなっています。

コットン（綿）

綿花からつくられる繊維で、肌触りのやわらかさと吸湿性が持ち味です。ウールに比べてカジュアルな表情になるため、ジャケパンスタイルや、春夏のカジュアルなスーツに向いています。

一方で、シワがつくと戻りにくいという弱点があります。折り目正しさが求められる場面より、少しリラックスした装いのほうが相性がよい素材です。

リネン（麻）

亜麻からつくられる繊維で、通気性と清涼感が最大の魅力です。汗をよく吸い、乾きも早いため、真夏の装いに適しています。

独特のシワが出るのが特徴ですが、これはリネンの風合いとして楽しむものと考えるとよいでしょう。かっちりした場面ではウールとの混紡を選ぶと、涼しさと端正さを両立できます。

シルク（絹）

蚕の繭からつくられる繊維で、上品な光沢となめらかな肌触りが特徴です。スーツ地としてはシルク100%より、ウールと混紡して風合いや光沢を足す使われ方が多く見られます。

摩擦や日光に弱くデリケートなため、日常的に酷使する一着というより、フォーマルや特別な場面の装いに向いています。

ポリエステル

化学繊維の代表格で、シワになりにくく、型崩れしにくいのが最大の強みです。検査機関の解説では、ハリ・コシがあり、濡れても特性が変化しにくいため、シワになりにくく寸法安定性に優れた製品ができると説明されています。

一方で、公定水分率0.4%が示すとおり水分をほとんど吸わないため、高温多湿の時期は蒸れを感じやすくなります。乾きが早いのは利点なので、雨の日用・出張用・毎日着る実用の一着として使い分けるのが賢い選択です。

なお、現在市販されているスーツの多くはウールとポリエステルの混紡です。ウールの風合いとポリエステルの扱いやすさを両立させる狙いがあります。

ナイロン

強度と軽さに優れた化学繊維です。スーツ地の主素材として使われることは多くありませんが、混紡することで耐久性を高めたり、軽く仕上げたりする役割を担います。

レーヨン

木材パルプを原料とする再生繊維で、とろりとした落ち感（ドレープ性）と光沢が特徴です。公定水分率はシルクと同じ11%で、化学繊維でありながら吸湿性がある点が、ポリエステルとの大きな違いです。

肌触りがなめらかで、シルクのような表情を比較的手に取りやすい価格で出せるため、混紡で風合いを足す用途によく使われます。

一方で、水に濡れると縮んだり強度が落ちたりしやすく、シワにもなりやすい繊維です。レーヨンの比率が高い一着は、自宅での水洗いを避け、クリーニングに出すことを前提に考えておくと安心です。夏用のスーツで「涼しくて落ち感がある」と感じるものには、レーヨンが混ざっていることがよくあります。

ウールとポリエステルはどっちがいい？違いを比較

「スーツにポリエステルはダメですか？」という疑問は非常によく聞かれます。結論としてはどちらが優れているという話ではなく、求めるものが違うというのが実際のところです。主な違いを整理します。

比較項目	ウール	ポリエステル
吸湿性（公定水分率）	16%と高く、湿気を吸う	0.4%とほとんど吸わない
蒸れにくさ	湿気を逃がしやすい	高温多湿の時期は蒸れを感じやすい
シワ	つきにくく、休ませると戻りやすい	ハリ・コシがあり、そもそもシワになりにくい
型崩れ	仕立て映えするが手入れは必要	寸法安定性に優れ、形が保たれやすい
乾きやすさ	乾くのに時間がかかる	乾きが早い
見た目	奥行きのある風合いと光沢	製品によっては光沢が強く出ることがある
価格	素材や格付けにより幅がある	比較的手に取りやすい

※各繊維の性質は、検査機関・業界団体の公開資料をもとに整理しています（2026年8月時点で確認）。

使い分けの目安は次のとおりです。商談や式典など、見え方が重視される場面にはウールが向いています。風合いに奥行きがあり、体に沿ったときの落ち方も端正です。一方、毎日着る・電車移動が長い・雨に濡れる可能性があるといった実用重視の場面では、シワや型崩れに強いポリエステル混のほうが結果的に快適です。

実際には、この二択で悩む必要はあまりありません。市販のスーツの多くはウールにポリエステルを混ぜた混紡で、両者のよいところを取りにいく設計になっているためです。表示を見るときは、100%か混紡か、混紡ならどちらが主体かを確認すると、着心地の見当がつきます。

加えて、最近は防シワ・ストレッチ・ウォッシャブルといった機能をもたせた生地も増えています。扱いやすさを優先したい方は、こうした機能表示もあわせて見ておくとよいでしょう。

スーツ生地の産地と特徴（イタリア・イギリス・フランス・日本）

ここからは「素材」ではなく「生地」の話です。スーツ生地には知られた産地がいくつかあり、それぞれに受け継がれてきた作りの方向性があります。あくまで一般的な傾向ですが、知っておくと生地選びの目安になります。

産地	風合いの傾向	代表的な産地・地域
イタリア	やわらかく、軽く、光沢のある表情	ビエラ地方（ピエモンテ州）など
イギリス	ハリと重厚感があり、型が保たれやすい	ハダースフィールドなど
フランス	繊細で装飾性のある表情	パリを拠点とする生地商が知られる
日本	機能性と価格のバランスに優れる	尾州（愛知県一宮市周辺）など

イタリア（ビエラ地方）

イタリア北部のビエラ地方は、毛織物の産地として長い歴史をもつ地域です。イタリアの公式観光情報でも、何世紀にもわたる繊維の伝統をもつ土地として紹介されています。

イタリア生地は、やわらかく軽い風合いと、上品な光沢が特徴とされます。体に沿うような着心地を求める方や、華やかさのある表情が好みの方に好まれる傾向があります。

イギリス（ハダースフィールド）

イギリスの生地は、ハリと重厚感が持ち味とされます。目が詰まっていて型が保たれやすく、クラシックな仕立てとの相性がよい生地です。

イングランド北部のハダースフィールドは、繊維産業とともに発展してきた街として知られています。英国生地は生地自体に厚みと張りがあるため、きちんとした印象を長く保ちたい方に向いています。

フランス

フランスの生地商は、繊細で装飾性のある表情を得意としてきました。柄の表現や色の重ね方に特徴があり、他と違う一着を求める方に選ばれています。

日本（尾州）

愛知県一宮市周辺の尾州は、日本を代表する毛織物の産地です。地元の公的機関の資料でも、ウールをいち早く取り上げ、毛織物の産地として全国に知られるようになった経緯が説明されています。

日本の生地は、機能性と価格のバランスに優れているのが特徴です。日本の気候に合わせた設計がなされているものも多く、ストレッチ性や防シワ性といった実用的な機能を求める方に向いています。

スーツの名門生地ブランド

生地には、織物メーカーや生地商のブランドがあります。ここでは、よく名前が挙がるブランドを特徴の違いで整理します。どれが上ということではなく、目指している方向が違う、と捉えてください（各社の公式サイトの記載をもとに、2026年8月時点で確認）。

ヴィターレ・バルベリス・カノニコ（イタリア）

イタリア・ビエラ県を拠点とする毛織物メーカーです。公式サイトによると、毛織物づくりの起源は1663年にさかのぼり、現在のブランドとしては1936年に確立されました。原料から仕上げまでを自社で一貫して手がける生産体制を敷いています。

入手しやすい価格帯から本格的な生地まで幅があり、オーダースーツの定番として選ばれやすいブランドです。最初の一着で「イタリア生地を試してみたい」という方が手を伸ばしやすい存在といえます。

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エルメネジルド ゼニア（イタリア）

1910年創業、同じくビエラ地方のトリヴェーロを拠点とするブランドです。創業者が掲げた「世界でもっとも美しい生地を」という理念のもと、原料の羊毛を産地から直接調達する体制を築いてきました。

上質な原料と、なめらかで光沢のある仕上がりで知られています。仕立て映えを重視する一着に向いています。

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ロロ・ピアーナ（イタリア）

1924年創業、イタリア・ピエモンテ州を拠点とするブランドです。カシミヤをはじめとする希少な天然素材の扱いで広く知られ、伝統的な手法と最新の技術を組み合わせたものづくりを掲げています。

やわらかく軽い着心地を求める方に選ばれることが多いブランドです。

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ドーメル（フランス）

1842年創業のフランスの生地商です。公式サイトには、1927年に生地の耳（セルビッジ）の織り技術を考案したことや、近年ではブロックチェーンを用いて生地のトレーサビリティに取り組んでいることが記されています。

独自性のある表情を求める方や、フランス生地らしい繊細さを楽しみたい方に向いています。

ホーランド＆シェリー（イギリス）

1836年創業の英国の生地商です。上質なウールやシルクから、素朴な風合いのスコティッシュツイードまで、幅広い生地を扱っています。英国らしいハリのある生地を探すときに名前の挙がるブランドです。

なお、「スーツの三大生地」といった表現を見かけることがありますが、公式に決められた序列があるわけではありません。ブランドごとに得意な領域が違うため、光沢を求めるのか、耐久性を求めるのか、価格とのバランスを取るのかという観点で選ぶのが現実的です。

スーツ生地の格付け（番手・Super表記）の見方

生地の値札やタグに「Super120’s」「1/60番手」といった表記を見たことはないでしょうか。これらは生地の格付けを示すもので、意味がわかると選び方の精度が上がります。

Super表記は「羊毛繊維の細さ」を表す

Super表記は、国際的な羊毛の業界団体であるIWTO（国際羊毛繊維機構）が、生地表示の規範のなかで定めている指標です。数字は、その生地に使われている羊毛繊維の平均直径の上限（マイクロン）に対応しています。

表記	繊維直径の上限	表記	繊維直径の上限
Super 80’s	19.75マイクロン	Super 130’s	17.25マイクロン
Super 100’s	18.75マイクロン	Super 140’s	16.75マイクロン
Super 110’s	18.25マイクロン	Super 150’s	16.25マイクロン
Super 120’s	17.75マイクロン	Super 160’s	15.75マイクロン

※IWTOが公開している生地表示の規範をもとに整理（2026年8月時点で確認）。同規範では、Superという語を使えるのは純新毛を使用した生地に限られるとされています。

数字が大きいほど繊維は細くなり、なめらかで光沢のある、上品な風合いになります。ただし、細い繊維はそのぶん繊細でもあります。数字の大きい生地ほど扱いに気を使う面があるため、毎日着る一着なら100’s前後、勝負服なら数字の大きい生地というように、用途で選び分けるのが現実的です。

番手は「糸の細さ」を表す

番手は、糸の太さを表す単位です。検査機関の解説によると、番手には算出方式が2種類あり、毛織物や綿織物で使われる方式では数字が大きいほど糸は細くなります。

「1/60」のような表記では、分子が糸の本数（1本の糸で織られているか、2本を撚り合わせているか）、分母が番手を示します。細い糸で織られた生地は、軽くなめらかな仕上がりになる傾向があります。

Super表記と番手は、どちらも「細さ」を示す指標ですが、Superは繊維そのものの細さ、番手は糸にした状態の細さという違いがあります。両方とも、高い＝万能ではなく、用途との相性で選ぶものと理解しておくとよいでしょう。

織り・生地名称で見る特徴

生地の名前には、織り方や仕上げ方に由来するものが数多くあります。素材と産地に加えてここを知っておくと、生地表示から着心地を想像できるようになります。

名称	特徴	向いている季節・用途
ツイル（綾織）	斜めの畝が出る織り方。しなやかで扱いやすい	通年。ビジネスの定番
サキソニー	起毛させたやわらかく厚みのある生地	秋冬。あたたかみのある装い
フランネル	起毛でやわらかく、あたたかい	秋冬。落ち着いた表情
ギャバジン	目の詰まった綾織。ハリがあり丈夫	通年〜秋冬。きちんと感を出したいとき
シャークスキン	鮫肌のような細かい杢調の表情	通年。ビジネスで使いやすい
ヘリンボーン	杉の葉のようなV字の柄が出る織り方	秋冬。柄に表情がほしいとき
トロピカル	目を粗く織り、通気性を高めた薄地	春夏。暑い時期のスーツに
シアサッカー	表面に凹凸があり、肌に張りつきにくい	春夏。カジュアル寄りの装い
ジャージー（ニット）	編み地でつくられ、伸縮性が高い	通年。動きやすさ重視のとき
ホップサック	バスケット状に織られ、通気性がある	春夏。ブレザーやジャケットに

たとえば「ブレザーの生地は何か」と気になったときは、ホップサックやフランネルといった、少し表情のある生地が選ばれやすい、といった具合に対応づけて考えられるようになります。

夏に涼しいスーツを探しているならトロピカルやシアサッカー、冬に暖かく着たいならフランネルやサキソニー、というように、織りの名前から季節の見当がつくのが実用的なポイントです。

スーツ素材・生地の選び方

ここまでの内容を、実際の選び方に落とし込みます。次の順番で絞り込むと迷いません。

用途に応じて選ぶ

まず決めたいのが用途です。商談や式典など見え方が重視される場面なら、ウールを主体とした風合いのある生地。毎日着る実用の一着なら、シワや型崩れに強いポリエステル混。この振り分けが最初の分岐になります。

出張が多い方や、通勤で長く座る方は、移動中にシワになりにくいかを基準に加えるとよいでしょう。

季節に合わせて選ぶ

生地には、目の詰まり具合や重さによって季節の適性があります。春夏は通気性の高い薄地、秋冬は保温性のある厚地が基本です。1着目は通年向けを選び、2着目以降で季節ものを足していくと無駄がありません。

着心地を重視する

肌に触れる時間が長いからこそ、着心地は妥協したくないところです。なめらかさを求めるなら繊維の細い生地、動きやすさを求めるならストレッチ性のある生地やジャージー、というように、優先したい感覚から逆算しましょう。

暑がりの方は、公定水分率の高いウールやリネンなど、湿気を吸ってくれる素材を選ぶと快適さが変わります。

産地の傾向から選ぶ

やわらかく軽い着心地ならイタリア、ハリと重厚感ならイギリス、機能性と価格のバランスなら日本、というように、産地の傾向を目安に絞り込む方法もあります。生地の実物を見られない場面では、この目安が判断の助けになります。

機能性から選ぶ

防シワ・ストレッチ・ウォッシャブルといった機能をもった生地は年々増えています。手入れの手間を減らしたい方は、この観点を優先しても十分に選択肢があります。

自宅で洗える生地を検討している方は、洗えるスーツの選び方もあわせてご覧ください。

予算に合わせて選ぶ

生地の価格は、原料の希少性や繊維の細さ、ブランドによって幅があります。着る頻度が高い一着ほど、生地に予算を配分すると満足度が高くなりやすいでしょう。

価格の考え方については、オーダースーツの値段相場もあわせて参考にしてください。

季節ごとのおすすめ素材・生地

春夏は通気性、秋冬は保温性。通年で使う一着は目の詰まったウールが基本です。

春夏：リネン・シアサッカー・トロピカル

暑い時期は、通気性と軽さが最優先です。リネンやリネン混は汗をよく吸って乾きが早く、シアサッカーは表面の凹凸で肌への張りつきを抑えてくれます。ウールでも、目を粗く織ったトロピカルなら夏でも快適に着られます。

かっちりした場面が多い方は、ウールとリネンの混紡を選ぶと、涼しさと端正さのバランスが取れます。

秋冬：フランネル・サキソニー・ツイード

寒い時期は、保温性と厚みのある生地が快適です。起毛したフランネルやサキソニーは、やわらかくあたたかい風合いが魅力です。ツイードは厚みと表情があり、季節感のある装いになります。

厚地の生地は重量もあるため、通勤で長く着る方は、重さと暖かさのバランスも見ておくとよいでしょう。

オールシーズン：目の詰まったウール

1年を通して着る一着なら、中肉のウールが扱いやすい選択です。空調の効いた室内で過ごす時間が長い現代の働き方では、真夏と真冬以外はこの1着でカバーできる場面も多いはずです。

2着目以降で春夏用・秋冬用を足していくと、着回しに無理が出ません。

スーツの素材・生地に関するよくある質問

ポリエステルはダメ？三大生地とは？“毛”って何？よくある疑問にお答えします。

Q1. スーツにポリエステルはダメですか？

ダメということはありません。ポリエステルはシワになりにくく型崩れしにくいため、毎日着る実用の一着や、移動が多い方には向いています。ただし水分をほとんど吸わないため、高温多湿の時期は蒸れを感じやすくなります。用途で選び分けるのが現実的です。

Q2. ウールとポリエステルはどちらがいいですか？

目的によって変わります。風合いや蒸れにくさを重視するならウール、扱いやすさと価格を重視するならポリエステルが向いています。実際には両者を混ぜた混紡が主流で、ウールの風合いとポリエステルの実用性を両立させる設計になっています。

Q3. スーツの一般的な生地は何ですか？

もっとも一般的なのはウール、またはウールを主体とした混紡です。ビジネススーツの多くはウール100%か、ウールにポリエステルなどを混ぜた生地で作られています。織り方としては、しなやかで扱いやすいツイル（綾織）が定番です。

Q4. スーツの三大生地とは何ですか？

公式に定められた区分ではありません。名前が挙がりやすいブランドはいくつかありますが、それぞれ得意な領域が異なり、序列があるわけではないというのが実際のところです。光沢を求めるのか、ハリを求めるのか、価格とのバランスを取るのか、という観点で選ぶことをおすすめします。

Q5. スーツの素材表示にある「毛」とは何ですか？

ウールのことです。品質表示では、羊毛は「毛」と記載されます。「毛80% ポリエステル20%」とあれば、ウール8割・ポリエステル2割の混紡という意味になります。

Q6. スーツの上下で生地が違うことはありますか？

あります。上下で異なる生地を組み合わせる着こなしはジャケパンスタイルと呼ばれ、ビジネスカジュアルの場面で広く用いられています。一方、同じ生地で仕立てられた上下（共地）はスーツとして、よりフォーマルな装いになります。

なお、同じスーツでもパンツのほうが傷みやすいため、パンツ2本付きで仕立てておくと、上下の色や生地の差が出にくく、長く着られます。

理想の素材・生地でオーダーするならSuit Ya

ここまで見てきたとおり、スーツの着心地と見え方は生地で大きく変わります。しかし既製品では、デザインとサイズが気に入っても、生地を選べないのが実際のところです。生地から選びたいなら、オーダーが確実な方法になります。

Suit Yaは、注文から採寸までネットで完結するイージーオーダーのサービスです。生地は色・柄・シーズン・機能・ブランドから絞り込めるようになっており、ロロ・ピアーナ、ゼニア、カノニコ、ドーメルをはじめとする生地ブランドを取り扱っています（2026年8月時点、公式サイトの生地一覧で確認）。

機能から選ぶ分類には、Super素材・ストレッチ・清涼素材・ウール100%・洗える商品などが用意されており、この記事で解説した観点でそのまま絞り込めます。「夏用にトロピカル調の涼しい生地を」「毎日着るからストレッチと洗えるを優先」といった選び方が可能です。

ウール100%などの生地でも29,800円（税込）から仕立てられ、生地と仕様の組み合わせは10億通り。一度サイズを登録すれば、2着目以降は生地と仕様を選ぶだけで注文できます。

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